去年冬天，顶着凛冽的寒风登临了镇北台，留下一篇稚嫩的散文聊以抒怀。而红石峡和镇北台相距仅1公里，恰如姐弟般遥相呼应，我曾数次游览，却未留下只言片语，总觉得对传统文化遗产有所亏欠似的。于是，适逢天朗气清，惠风和畅的四月天气，我驱车上路，来一场说走就走的旅行。
来到景区门口，迎接我的是一座威武壮观的门楼和两只左右蹲伏的石狮，仰头，“红石峡”三个大字赫然入目；俯首，石狮阔嘴尽裂，笑容可掬。作为塞上八景之一的红石峡，集摩崖石刻、石窟古刹、自然美景与水利枢纽于一峡，可谓一步一风景，一景一陶然。
不知是何年何月，何方神力，硬是在这浩瀚无垠的沙漠上劈出东西对峙的崖壁，榆溪河穿峡而过，一路欢歌，直达榆林城区，成为这座城市的灵魂和血液。
步入红石峡，顿觉历史的长风扑面而来，高十几米、长二百多米的东西崖壁犹如一部巨大的天书，嵌满了摩崖石刻字幅，大者削切整面石壁，字高丈余，雄踞壁上；小者独辟一角，字不及盈寸，瘦硬孤傲。
诚如著名作家梁衡在《榆林红石峡记》中所赞美的：“一川文字，满河经典。”可惜岁月的刀锋太过凌厉，有些石刻已经风化剥落，其文漫灭，几近难辨。据史料记载，东西崖壁原有摩崖石刻160多幅，现仅存120余幅。
磨损的石阶告诉我，千百年来，红石峡接纳过无数慕名而来的游客，一些放眼看世界的人，必削壁为纸，蘸河为墨，方能消胸中之块垒，歌天地之正气。
官吏儒士来过，如陕甘总督左宗棠书写的“榆溪盛景”以及楹联“白云初晴如日月之曙，黄唐在独与古为新”；职署陕西巡抚使叶伯英巡视榆林时所题的“威震九边”；清乾隆年间由榆林知府白德明题写的“天成雄秀”等，皆是神来之笔，如画龙点睛，给湖光山色平添了几许风韵。
将军来过，抗日将领马占山于1941年来榆林红石峡游览，目睹祖国山河破碎，而又报国无门，愤而连刻两石“还我河山”。那刻字力透石背，入石三分。望字思人，顿觉石峡内激荡着横扫天地的浩然之风。
革命青年来过，1924年4月，榆林中学丁级班学生毕业留念，在此题刻“力挽狂澜”，于是，刘志丹、李子洲、杜斌丞、崔焕九等仁人志士在这坚硬的石壁上点燃了革命的火种。
遥想当年，一群风华正茂的少年，指点江山，激扬文字；看今日，神州大地欣欣向荣，政通人和。横竖点撇皆现凌云之志，晨曦晚照映红峭壁危岩。
来到红石峡，只恨自己没多长一双眼睛，在碑林丛中，见缝插针般密布着大小不一的洞窟，窟内凉气袭人，所供塑像皆慈眉善目，神态安详。笑口常开的弥勒佛，温婉如玉的三宵圣母，安然酣眠的睡佛……似乎都看惯了秋月春风，眉宇间流露出超然物外的潇洒气度。
史料记载，这些修建于宋元时期的石窟，称为雄山寺，“山不在高，有仙则灵”，居住在窟内的各路神仙给红石峡蒙上了一层神秘的面纱。
曾经，这里香雾缭绕，佛音袅袅，看不见的神灵紧攥着人们的灵魂，即使是科学曙光普照的现代社会，依然可见善男信女磕头烧香，虔诚祝祷。
窟与窟之间往往用石阶上下左右穿连，曲径通幽处，仿佛在迷宫中漫步。一窟一阶皆刀凿斧刻而成，整齐的凿痕似乎在无声地诉说修建之时的艰难苦痛，任何辉煌灿烂的文学艺术，底蕴深厚的文化遗产，无一不是血水与汗水浇铸而成。
脚下的石阶越走越逼仄，有的地方需要俯首弯腰，手脚并用，最窄处仅容一人侧身通过，扶着路旁的铁链向下张望，顿觉头晕目眩，此时才知道自己是在近乎九十度的绝壁上行走。
几只鸟儿正在峭壁的最顶端悠然自得地梳理着羽毛，发出咕咕咕的鸟语，似乎在嘲笑这些如蜗牛般笨拙移动的庞然大物，百孔千窍的崖壁是它们的豪华宫殿，它们吸风饮露，振翅翱翔，是这里当之无愧的主人。
缓慢前行之时，忽见紧贴身体的石壁上又挂着一条石阶，直通更高处的一个洞窟，好奇心驱使之下，攀援直上，方见窟内供奉的是关羽神像，此窟旁边有一处宽阔的平台，石桌石椅秩序井然。外辟两窗，临窗而立，眼前风景宛然画屏，对面西崖上的书法石刻在夕照中熠熠生辉，团团绿影掩映着亭台楼阁，流泉飞瀑奏响千军万马凯旋的壮歌。
细读碑记，方知此处名“翠然阁”，1929年4、5月间，中共陕北特委第二次扩大会议在此处召开，参会的有刘志丹、杨国栋、刘澜涛等10多人，这次会议为陕北党组织、开展活动指明了方向，为进一步领导和开展兵运及群众运动打下了基础。
原来，红色基因曾在此处孕育生长，革命的火种曾在这里燎原。阁内又一石阶上通两扇朱门，遗憾的是门扇紧锁，只得怅然止步。原来这是“天门”，直通峡顶，下有“地门”，下行可通峡底的榆溪河，不由慨叹，红石峡，真是别有洞天啊！
沿着东崖下行，只见一泓渠水紧贴崖根穿过幽深的“隧道”奔涌而去，这分明是一条时光的隧道啊，在没有任何现代化机械的年代里，工匠们硬是靠着人力，刀凿斧斫，在坚硬如花岗岩的石壁上挖出一条巨龙般蜿蜒而去的水渠，这就是著名的“广泽渠”，取“泽被苍生”之意，修建于明成化八年，由延绥巡抚余子俊亲帅将士历经数月之劳苦开凿而成。
从此，干旱的沙漠变成了良田，焦苦的苍生盼来了丰收的喜悦。“前人栽树，后人乘凉”，时至今日，广泽渠依然灌溉着榆阳城郊16个行政村的1万亩田地。
向西登上“普渡桥”桥头，“普渡”取“普渡众生”之意。
此桥建于清雍正二年，1957年遭洪水冲毁，1963年重建，历经浩劫，最终人定胜天，一桥飞架东西，势若长虹。
行走桥上，低头，只见脚下的石缝里水流汩汩奔涌，体验着“水上桥，桥上水”的奇观，新奇而刺激。我攥紧了手机，生怕一不留神这分秒不离身的宝贝滑落水中而付之东流。站在桥中央凭高远望，红石峡美景尽收眼底，一溪碧水如一条柔软的丝带婉转而歌，沙滩上有摆拍合影的情侣，有赤脚戏水的顽童，有悠然漫步的中年人，他们在清澈的榆溪河中洗去征尘，也洗涤心灵。
我不由得浮想联翩，这一泓清流承载着多少奇闻逸事呀！曾经，历代的文人雅士或月夜泛舟，赏景品茗，或流觞曲水，饮酒赋诗。曾经，我和大学同班同学于暮春之初来此游玩，我们列坐沙滩，唱起青春的歌谣，男同学纷纷跳入河水，女同学也未能幸免，被男同学抬起来扔进河里，嬉闹声撞破了一溪春水，在溪谷间震荡。
那是浪漫的季节，也是风流的季节，弹指间，古人已随流水杳然逝去，同学们也风云四散，各奔东西，空留我一个痴人在昔日的履痕间徘徊追忆。
迂回到西崖，但见窟少，碑多，且损毁更为严重。痛心之余，那些饱经沧桑的树木扑入了我的眼帘，它们或昂首而立，犹如壮士托天，或扎根于石缝，迎风沐雨。不知为什么，我的眼前又浮现出那些在石壁上雕刻的工匠，耳畔激荡着叮叮当当的凿刻声，他们和这些树木一样，一寸寸撑开石壁，打磨出璀璨的艺术之花。树木，工匠，石头，共同弹拨出生命力征服自然力的交响。
走完西崖，我踏上了吊索桥，回到了起点。吊索桥与普渡桥南北相望，它缺少了普渡桥的厚重与沧桑，却多了空灵与唯美，这是现代人的凌云之志在振翅飞翔。
作者简介：贺昕，陕西神木人，2000年毕业于宝鸡文理学院，高级教师，2007年获得陕西师范大学硕士学位。陕西省诗词学会会员，陕西省青年文学协会会员，榆林市作家协会会员，在《延河》《文化艺术报》《华商报》等刊物发表散文多篇。
